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巴黎时装周将取消所有线下走秀

导读:在当前社会环境下,1月19日到24日的巴黎男装周和之后的高定时装周只能通过数字化的形式进行,少数计划举办实体秀的品牌可以录制或直播无观众的时装秀。 数据监测机构Launchmetric

在当前社会环境下,1月19日到24日的巴黎男装周和之后的高定时装周只能通过数字化的形式进行,少数计划举办实体秀的品牌可以录制或直播无观众的时装秀。

数据监测机构Launchmetrics的首席执行官Michael Jaïs表示,纽约时装周上最成功的两场秀都是小型的实体活动。Christian Siriano在康涅狄格州的家中举办了一场约80人的时装秀,Jason Wu则在纽约Spring Studios的屋顶花园里举办了一个小型活动。

过去头部奢侈品牌的竞争体现在对于实体时装秀规模的“军备竞赛”上,现在这样的投入可能会转移到线上。这并不意味着品牌被迫节省营销预算,事实上,随着互联网整体环境进入存量竞争的阶段,流量正在变得越来越贵。尤其是在中国,奢侈品牌正在为了在淘宝、小红书、抖音、微博等各大流量平台上拥有更具优势的曝光度而豪掷重金。而这些从实体活动中转移的预算,在实体活动恢复后,可能也很难再抽回。

首先是Gucci带头对传统时装周发布形式和公共日程进行颠覆,宣布将每年的时装秀削减至两场,随后集团旗下的Balenciaga、Saint Laurent和Bottega Veneta也开始奉行不同的日程。于是业界看到了令人惊讶的情境,即开云集团旗下各个品牌也完全依照自己的节奏进行发布,Balenciaga 2021秋季系列,Saint Laurent 2021夏季系列和Bottega Veneta 2021春季系列三个不同季节的系列在12月几乎同时发布。

在《大型时装秀或许一去不复返了》中微信公众号LADYMAX报道,Bottega Veneta跳过了去年9月的米兰时装周日程,选择从10月初开始在伦敦Sadlers Wells举行一系列面向本地社群的沙龙式私密时装秀,并最终在12月正式向全球发布了这个沙龙时装秀的视频,并将其命名为“Salon 01春季沙龙”,向时装秀诞生初期的小型沙龙形式回归。

不过,这一观点也值得商榷。人们在越来越地在设计师品牌和Bottega Veneta等致力于建立独特主张的品牌身上看到,这些品牌现在更加愿意邀请与其亲近的嘉宾,例如VIP客户和小型的KOL,而不一定是曾被认为是权威的媒体精英。这其实也是对时装秀的返璞归真,在半个多世纪前,时装秀的主要受众是时装屋的消费者,而不是作为传播中介的媒体。

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